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FRÉDÉRIQUE CONSTANT CLASSICS KUNST AUS PORZELLAN MIT HANDGEMACHTEN PORZELLAN ZIFFERBLATT FÜR 2.195 $

Frédérique Constant gehört zu einer Handvoll Marken, die sich einen Namen gemacht haben, indem sie auf intelligente Weise herausfinden, was viele Uhrenliebhaber auf der ganzen Welt wollen, und diese "Must-haves" zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen liefern. Im Laufe der Jahre hat Frédérique Constant eine breite Palette dieser ersehnten Features abgedeckt, einschließlich hauseigener Uhrwerke und relativ erschwinglicher Uhren mit ewigem Kalender mit eigenen Uhrwerken - und die Liste geht weiter, aber Sie verstehen, was ich meine. Die gerade erschienene Frédérique Constant Classics Art Of Porcelain nimmt, wie der Name schon sagt, ein selteneres, aber nicht weniger lustvolles Designelement, das Porzellan-Zifferblatt, in einer klassischen, eleganten und relativ erschwinglichen Uhr auf.

C learly, in-house-designed und -produzierte Bewegungen und historisch wichtige Funktionen wie Tourbillons und ewige Kalender waren für die Marke von hoher Priorität - aber es ist wieder an der Zeit, sie auf eine Nische auszurichten. Englisch: www.db-artmag.de/2003/11/e/1/96-2.php Egal, wie viel Prahlerei man sich von einem Manufakturkaliber oder einer coolen Komplikation wünscht, andere interessieren sich dafür nicht, sondern wollen eine klassische, verlässliche, zeitlose Kleideruhr, die sich durch eine besondere Note vom Rest abhebt unendliche Weiten von langweiligen, widerspenstigen Entwürfen.

Frédérique Constant hat sich mit der weltbekannten ungarischen Porzellanmanufaktur Zsolnay (sprich "sholna-y") zusammengetan, um die Zifferblätter für jedes der 188 Stücke zu produzieren limitierte Serie. Zsolnay wurde 1853 in Pécs ("Paitch"), Ungarn gegründet und hat sich zu einem der führenden Hersteller von handgefertigtem Porzellan der Welt entwickelt, mit einer breiten Produktpalette von Dachziegeln bis zu Schmuck und feinem Porzellan.

Nicht zu verwechseln mit anderen Emaillearten , um das Porzellan - Zifferblatt dieses Teils aus der Kollektion Frédérique Constant Classics herzustellen, werden die Komponenten in einem Ofen auf Temperaturen zwischen 1.200 und 1.400 ° C (2.200 und 2.600 ° F) erhitzt "Die Zähigkeit, Festigkeit und Transluzenz von Porzellan entsteht hauptsächlich durch die Verglasung und die Bildung des Minerals Mullit im Körper bei diesen hohen Temperaturen."

Das Frédérique Constant Classics Art Of Porcelain Zifferblatt hat eine "Fait Main" Bezeichnung über der Sechs-Uhr-Position und bezieht sich darauf, wie diese Komponenten von Hand geformt und geschliffen wurden, um die gewünschte Form und Dicke zu erreichen und Glanz, der für ein Zifferblatt erforderlich ist.

Das Zifferblatt sieht so traditionell aus, wie es nur geht, nur zwei lange, gebläute Feuille- Zeiger, große, gut lesbare römische Ziffern und ein wenig Druck sind alles, was es zu sehen gibt - und wahrscheinlich alle, die sich für eine Uhr dieser Art interessieren will immer sehen.

Das Edelstahlgehäuse der Frédérique Constant Classics Art Of Porcelain ist 40 Millimeter breit - und es hätte auch kleiner sein können, aber diejenigen, die sagen, dass es eine Regel gibt, die Uhrengrößen von 38 Millimetern auf irgendeine Weise festlegt völlige Snobs oder Leute, die das vergessen: a) das ist eine dumme Regel, und b) es gibt andere Leute auf der Welt mit größeren Handgelenken, und für sie ist ein 40mm breites Gehäuse die perfekte Passform. Also, 40mm breit ist es.

Die Kombination aus geprägtem Rand, schlanken, geraden Stollen und der Zwiebelkrone ergibt eine perfekt klassisch anmutende Damenuhr - das handgefertigte Porzellanzifferblatt ist eine gelungene Kombination.

Das Uhrwerk unter diesem glänzend weißen Zifferblatt ist das FC-302, ein Basiskaliber (Frédérique Constant erwähnt es nicht als In-House-Werk und die Referenznummer des Kalibers passt nicht zu dem, was sie bisher verwendet haben) für ihre Herstellung Kaliber entweder, so nehmen wir es als Sellita Basisbewegung). Er bietet 42 Stunden Gangreserve und ist durch eine Saphirglasbodenplatte freigelegt. Dies ist der einzige Weg, die mechanische Natur dieser Uhr zu bewundern, da auf der Zifferblattseite kein ausladender Sekundenzeiger vorhanden ist.

Der Preis für die Frédérique Constant Classics Art Of Porcelain liegt bei 2.195 US-Dollar - das ist deutlich mehr als bei einer durchschnittlichen klassischen Stahlkleid-Uhr mit einem Ursprungswerk, aber viel weniger als die allermeisten vergleichbar traditionell aussehenden Uhren, die ein handgefertigtes Porzellan-Zifferblatt anbieten . frederiqueconstant.co

UHR GIVEAWAY: MARATHON DIVER AUTOMATIC GSAR

Giveaway-Uhren wird in der Regel auf Marken, Produkte und neue Funktionen innerhalb einer Kollektion geachtet. Dennoch hat sich Marathon Watch mit aBlogtoWatch und Crown & Buckle zusammengetan, um ein positives Ergebnis zu erzielen. Wie einige von euch vielleicht wissen, hatte ich vor kurzem Marathons Sponsoring meines Radsportteams für den Ride to Conquer Cancer hier in Ontario, Kanada , angekündigt . aBlogtoWatch hat und wird weiterhin meine 200km lange Charity-Fahrt zurücklegen, und diese Marathon Diver Automatic oder GSAR Watch wurde im Austausch für ein erhöhtes Bewusstsein für die Krebsforschung bereitgestellt.

Der Gewinner der Automatic GSAR Uhr des Marathon Diver wird auch ein offizielles Crown & Buckle #timefacure Team Nato Armband erhalten, das auch für $ 12 online erhältlich ist, wobei 100% des Erlöses an das Princess Margaret Cancer Center gehen.

UHR GIVEAWAY: Marathon Diver Automatic GSAR Werbegeschenke

Warum willst du diese Uhr? Nun, abgesehen davon, dass es eine echte Uhr ist, die von den Alliierten getragen wird, ist es eine unglaublich gut gearbeitete Werkzeuguhr mit einem robusten Gehäuse, Tritium-Gasrohrindizes, Zeiger für 24-Stunden-Sichtbarkeit und einem superlesbaren Zifferblatt. Es sitzt gut auf dem Handgelenk bei 41 x 48 x 14 mm mit einer 20 mm Ansatzbreite - es hat Präsenz, aber ist als ein täglicher Träger voll funktionsfähig. Die automatische GSAR-Uhr des Marathon Diver wird von dem automatischen Uhrwerk ETA-2824-A2 mit Datumfunktion angetrieben, und sein kratzfestes Saphirglas mit dem bulligen Gehäuse aus 316L-Stahl bedeutet, dass dieses Ding alles mitnehmen wird, was Ihnen in den Weg kommt.

Es ist eine speziell gebaute Maschine im Einzelhandel für $ 1.149,95 USD mit echten mil-spec Glaubwürdigkeit. Sie können dieses spezielle Werbegeschenk gewinnen, indem Sie die unten stehenden Regeln befolgen, aber wenn Sie wie ich sind und wissen möchten, wie Sie helfen können oder die Bemühungen meines Teams unterstützen, positive soziale Veränderungen durch die Finanzierung von Krebsforschung zu fördern, dann besuchen Sie unsere offizielle Teamseite mehr oder machen Sie Ihren steuerlich absetzbaren Beitrag.

Für die Teilnahme sind keine Beiträge erforderlich, aber ich hoffe, dass diese Uhr und unsere gemeinsamen Bemühungen einen echten Unterschied machen können.

1. Kommentieren Sie diesen Post unten (auf aBlogtoWatch.com, nicht Facebook oder anderswo wird Ihnen dieser Artikel angezeigt), bevor das Werbegeschenk mit Ihrer gültigen E-Mail-Adresse beendet ist, falls erforderlich (falls Sie sich vorher für das Kommentarsystem angemeldet haben) , Ihre E-Mail sollte bereits da sein) und erwähnen Sie in Ihrem Kommentar einen Ort, wo Sie eine robuste und langlebige Uhr wie die Marathon Diver Automatic auf ein Abenteuer nehmen möchten.

MEINE ERSTE GRALSWACHE: ROB NUDDS

illkommen zurück zu einer ursprünglichen aBlogtoWatch Funktion „My First Gral Watch.“ In dieser Serie fragen wir Prominente in der Uhrenindustrie nach dem ersten Zeitmesser, nach dem sie sich sehnten. Heute sprechen wir mit Rob Nudds, der neben dem Schreiben auch ein professioneller Uhrmacher ist. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, was er ursprünglich studierte und was "Horror Show" sein erster Gral wurde, und welches Tier er fühlt, gegen das die Uhr Sie verteidigen könnte.

aBlogtoWatch (ABTW) : Wer bist du und was ist deine Beziehung zur Uhrenindustrie?

Rob Nudds: Mein Name ist Rob Nudds. Ich bin 30 Jahre alt und lebe in der Gegend von London. Ich bin ein professioneller Uhrmacher im After Sales. Ich habe 2012 die britische Uhrmacherschule absolviert, wo ich meine zweijährige Ausbildung abgeschlossen habe. Davor arbeitete ich im Swatch Store in der Market Street in Manchester (meiner Heimatstadt). Jahre zuvor habe ich bei H. Samuels für die Signet Group gearbeitet und Batterie- und Armbandwechsel vorgenommen. Wenn ich darauf zurückblicke, war mein Leben nie zu weit von den Uhren entfernt, noch bevor ich erkannte, dass es das war, was ich mit meiner Zeit machen wollte.

ABTW : Wann begann Ihre Faszination für Uhren?

Rob Nudds:Während meines Studiums an der Universität beschloss ich, Uhrmacher zu werden. Ich war auf halbem Weg durch einen BSc in Archäologische Wissenschaften, als ich erkannte, dass der traditionelle akademische Weg nicht für mich war. Ich bekam einen Job, Kleidung zu entwerfen (während ich noch in der Universität war), wo ich merkte, dass ich mich für Mode interessierte. Ich entschied, dass der Höhepunkt der Männermode die Uhrmacherei war - die traditionellste Kunst in einer immer transienteren Industrie. Sobald ich meinen Abschluss in Archäologie gemacht hatte, begann ich meine Uhrmacherei. Ich wusste immer, dass ich über Uhren schreiben wollte. Ein praktizierender Uhrmacher zu sein bedeutet, dass ich die Industrie und ihre Produkte ein wenig anders betrachte, aber sie kommt von demselben Ort wie die meisten Autoren - eine Leidenschaft für Uhrmacherei. Ich liebe es, die Möglichkeit zu haben, die Waren dort draußen zu kommentieren. Es'

ABTW : Was war deine erste Gralwatch ?

Rob Nudds: Ich denke, das erste Mal, dass ich wirklich von einem einzigen Modell besessen war, war, als ich endlich entschied, dass der Omega Ploprof ein Meisterwerk war. Ich brauchte Wochen des Schwankens. Zuerst war ich davon überzeugt, dass es eine absolute Horrorshow war, aber irgendwann wurde Ekel zu Ehrfurcht.

Rob Nudds: Es war und ist immer noch anders als alles da draußen. Diese Art von Aussage wird oft geworfen, aber es ist selten, dass es so passend ist. Es gibt einen guten Grund, warum nichts wie der Ploprof aussieht - es ist absolut verrückt! Es sollte nicht funktionieren (und für viele ist es sicher nicht), aber für mich ist es mehr Genie als Wahnsinn.

ABTW : Gab es jemals eine Zeit in Ihrem Leben, als Sie es sich leisten konnten - und wenn ja, haben Sie es verstanden?

Rob Nudds:Es war einmal, ich hatte Ersparnisse, aber ich verbrannte sie in meinem Streben, Uhrmacher zu werden. Vielleicht werde ich eines Tages eine Chance haben, es zu kaufen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so wichtig für mich ist, es zu besitzen. Aus materialistischen Gründen bin ich nicht in die Uhrmacherei eingestiegen. Die Tatsache, dass sie Luxusartikel sind, geht oft über meinen Kopf. Ich sehe Uhren als Kunst, als Ausdruck, als ein Puzzle, das auf schöne und charaktervolle Weise gelöst wird. Klar, ich verstehe, dass sie Statussymbole sind, aber ich sehne mich nicht nach dieser Art von Status. Ich würde lieber etwas für jemand anderen schaffen und es weggeben. Ich denke, meine Rolle bei aBlogtoWatch gibt mir den Grad der Exposition gegenüber Uhren, die ich begehre. Ich sehe sie an, analysiere sie eingehend, trage sie gelegentlich sogar kurz. Und das Beste ist, ich muss sie nicht versichern,

ABTW : Hat der Ploprof immer noch einen Ehrenplatz? Oder bist du zu etwas anderem gegangen?

Rob Nudds: Ich habe den Omega Ploprof nicht gekauft, und obwohl er immer noch meine theoretische Einkaufsliste einnimmt, gibt es einen neuen Gral in der Stadt - etwas, das ich einfach nicht genug preisen kann. Wenn Sie meine Arbeit lesen, werden Sie wissen, dass ich ständig über die Bedeutung der Markenidentität spreche. Es ist offensichtlich, oder? Regel Nummer eins: heben Sie sich von der Masse ab. Aber wie viele Marken tatsächlich? Es ist ziemlich schwer etwas völlig Neues zu schaffen (das ist nicht gleichzeitig grotesk). Ich drehe über Case-Silhouette, weil es eine der saubersten Möglichkeiten ist, eine visuelle Identität aufzubauen. Mechanische Eindeutigkeit ist so viel schwieriger zu erreichen und noch schwieriger, visuell festzuhalten. Aber eine Marke hat es so gemacht, dass es mich immer wieder begeistert, wenn es mir in den Sinn kommt.

BREITLING EXOSPACE B55 VERBUNDEN WATCH REVIEW

einem Interview mit dem neuen Botschafter der Breitling Uhrenmarke, Scott Kelly , erwähnte der kürzlich pensionierte Astronaut, dass intelligentere Uhren wie der Breitling Exospace B55 Connected (hier debütiert) die Zukunft dessen seien, was Profis im Weltraum tragen würden. Er bezog sich natürlich auf die Tatsache, dass traditionelle Uhren nicht nur eine wichtige Rolle bei der fortwährenden Notwendigkeit für Präzision und Genauigkeit bei der Zeitmessung spielen, sondern dass das Potenzial der Uhren, mit anderen Systemen zu interagieren, fast entscheidend ist.

Ich bewerte das Breiting Exospace B55 Connected heute etwa ein Jahr nach der ersten Apple Watch, und über ein Jahr nachdem Breitling das B55 Smartwatch-Konzept erstmals im Jahr 2015 vorgestellt hat. Die Smartwatch-Branche wächst und entwickelt sich weiter, trotz der Angriffe durch eine mittlerweile konservative Tech-Industrie, die die Akzeptanz dieser Geräte durch die Mainstream-Verbraucher nicht so schnell sieht, wie sie seltsamerweise denken, dass die Menschen neue Fernseh- oder Telefontechnologie kaufen sollten. Seien wir ehrlich, es wird noch eine Weile dauern, bis die Smartwatches auf ihre Kosten kommen, und bis dahin wird es endlose Experimente geben, wie eine Smartwatch präsentiert werden sollte, und auch die Technologie kontinuierlich verbessern. Das bedeutet für mich jetzt eine aufregende Zeit zu leben, weil ich nicht über einen etablierten Markt oder etablierte Produkte berichte. Vielmehr genieße ich die Entwicklung der Geschichte, wenn wir allmählich in das Zeitalter der tragbaren Technologie eintreten, das unweigerlich eine Vielzahl intelligenter, verbundener Geräte am Handgelenk umfasst.

Der Breitling Exospace B55 Connected ist kein Apple Watch- oder Android Wear-Konkurrent, sondern bietet einen eigenen Ansatz, wie die vernetzte Technologie mit den altbewährten Begriffen einer Armbanduhr umgehen sollte. In der Tat müssen Sie die Uhr überhaupt nicht als Smartwatch verwenden. Genauso einfach können Sie die Breitling ExoSpace B55 Connected als "disconnected" Uhr genießen, und sie wird die gleichen Eigenschaften wie andere Breitling Uhren auf der Basis von Quarz haben. In einer Hinsicht unterscheidet sich dies sehr von einem Gerät mit einer relativ kurzen Nutzungsdauer. Lassen Sie mich die Besprechung mit der Akkulaufzeit beginnen.

In der Bedienungsanleitung enthält Breitling ein Diagramm für die Akkulaufzeit, das eine Reihe von Durchschnittswerten aufweist. Sie nennen es nicht einmal "Akkulaufzeit", sondern "Autonomie" oder wie lange die Uhr von einem Ladegerät entfernt sein kann. Die Uhr lädt über einen mitgelieferten USB-basierten Akkord, der über einen kleinen Magnetclip mit dem Gehäuse verbunden ist. Es funktioniert gut genug, aber was ich an diesem System nicht mag ist, dass wenn Sie unterwegs sind oder es in einer Tasche aufladen, das Kabel leicht vom Gehäuse gelöst werden kann.

Mit dem Bildschirm bei voller "Intensität" (Helligkeit) und mit der Bluetooth-Verbindung sowie Benachrichtigungen (Pieptöne und Vibrationen) dauert der interne Lithium-Ionen-Akku für geschätzte 15 Tage zwischen den Gebühren. Das ist nicht so schlimm. Ohne Benachrichtigungen erhalten Sie noch ein paar Tage Saft. Senken Sie die "Intensität" ein wenig, und Sie können bis zu 25 Tage Saft mit den Benachrichtigungen plus Verbindung auf erhalten. Sie können jedoch über 50 Tage Energie bekommen, wenn Sie die Verbindungen ausschalten und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung verringern. Ich würde sagen, dass diese Zahlen im Vergleich zu anderen Produkten in der Branche nicht zu schlecht sind.

Die Breitling Exospace B55 Connected ist die teuerste Smartwatch, die ich getestet habe. Es schlägt die $ 1.500 TAG Heuer Connected-Uhr um einiges, mit einem Preis von ungefähr $ 9.000. Eine vernünftige Frage ist, ob es das Geld wert ist oder nicht, aber die Diskussion beginnt wirklich mit "nun, es ist Breitling, bevor es etwas anderes ist." Für ein Produkt, das unweigerlich eine Technologie haben wird, die in ein paar Jahren nicht auf dem neuesten Stand der Technik ist, dann ist dieser Preis eine Menge. Für eine sehr funktionelle Breitling-Werkzeuguhr, die keine vergleichbaren Konkurrenten im High-End-Uhrenbereich hat, macht sie für die typische Uhren-Käufer-Demo mehr Sinn.

Die Smartwatch-Theorie hinter dem Breitling Exospace B55 Connected ist clever. Anstatt eine Uhr zu haben, die als Zweitbildschirm für Ihr Telefon dient, besteht die Idee darin, eine Telefon-App zu haben, die als zweiter Bildschirm für Ihre Uhr dient. Darüber hinaus können Sie grundlegende Benachrichtigungen für eingehende Anrufe, Nachrichten oder andere Benachrichtigungen an Ihre Uhr senden. Diese eingehenden Benachrichtigungen sind leicht zu bemerken, aber absichtlich relativ einfach.

Die Breitling Exospace B55 Connected-Apps werden über Bluetooth mit der Uhr verbunden und ermöglichen es Ihnen, eine Reihe von Funktionen auf Ihrer Uhr vom Telefon aus zu erledigen. Dies ist wichtig, weil die Verwendung der verschiedenen Funktionen dieser "Super Quartz" Analog-Digital-Breitling-Uhren für die längste Zeit eine Art von Schmerz war. Mit zwei kleinen LCD-Bildschirmen, einer Krone und zwei Drückern ist es nicht besonders einfach, durch die Benutzeroberfläche zu navigieren oder alle Einstellungen anzupassen. Die App ermöglicht es Ihnen, die Funktionen der Uhr so ​​viel einfacher zu nutzen - und dazu gehören das Einstellen der Uhrzeit, das Ändern der Kalenderfunktionen, das Einstellen der Alarme, das Einrichten der verschiedenen Chronographen und Timer usw. Wenn überhaupt, die App ermöglicht es den Menschen, viel einfacher in die Funktionen der Uhr einzutauchen, aber Sie müssen nicht ständig von Uhr zu Telefon gehen.

Die Idee dahinter ist, dass Sie nach dem Einrichten der Uhr vor einer "Mission" (schließlich handelt es sich um eine Pilot-Uhr) alle Informationen, die Sie an Ihrem Handgelenk benötigen, verwenden und bei Bedarf auf die App verweisen können, um Änderungen vorzunehmen oder mehr Informationen bekommen. Auch hier sind alle Informationen auf dem Zifferblatt selbst verfügbar, aber die App öffnet einfach neue Optionen, um die Dinge einfacher zu machen.

Zurück zu Mr. Kelly, sieht er diese Funktionalität in der Zukunft stark erweitert, so dass die Uhr auf verschiedene Flugzeug- / Schiffs- / Handwerkssysteme zugreifen kann und sowohl als Controller als auch als Informationsterminal funktioniert, das mit allem anderen verbunden ist. Die Tatsache, dass ein Blick auf Ihr Handgelenk für notwendige Informationen, die Sie regelmäßig wissen müssen, wurde nicht durch andere Mittel ersetzt. Aus diesem Grund bleibt der Wunsch und die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Smartwatches trotz der Kindheit dieser Branche hoch.

UHREN & $ 200.000 GESTOHLEN AN BORD FLUG, SO SCHLAGEN WIR WATCH CASE SAFES FÜR DEN SCHUTZ WÄHREND DER REISE

eute die Nachrichten aus Hongkong sollten uns alle häufig mit Uhren und / oder anderen Wertsachen der zunehmend ernsten Bedrohung von Inflight Diebstahl Reisen erinnern. Ein Expatriate, der aus dem Nahen Osten nach Hongkong zurückkehrt, könnte eines der größten Opfer dieser immer populärer werdenden Diebesart sein, die Passagiere nach HK $ 2 Millionen (rund US $ 257.000) in fremden Währungen und Wertsachen, einschließlich Uhren, entledigt. wurden an Bord eines in Hongkong geflogenen Emirates-Fluges aus seiner Tasche gestohlen.

Wie die South China Morning Post berichtete , flog der türkische Uhrenhändler Mustasa Saci (39) an Bord eines Emirates-Fluges von Dubai nach Hongkong, als das Geld und die Wertsachen aus seinem Handgepäck gestohlen wurden. Nachdem das Flugzeug am Hong Kong International Airport gelandet war und er an Land gegangen war, erkannte Saci, dass das Geld und die Wertsachen in seiner Tasche fehlten und suchte Hilfe bei den Mitarbeitern der Fluggesellschaft, die kurz nach 6.00 Uhr die Polizei riefen.

"Die erste Untersuchung ergab, dass 200.000 US-Dollar und zwei Luxusuhren - eine Rolex und eine Patek Philippe - aus seiner Tasche gestohlen wurden und der Gesamtwert etwa 2 Millionen HK $ betrug", zitiert die Post eine Quelle mit Kenntnis der Untersuchung. Es war klar, dass Saci in der Economy Class saß und geschäftlich nach Hongkong kam.

Dies könnte der teuerste Fall eines Flugdiebstahls in Hongkong in den letzten Jahren sein, da die meisten gemeldeten Verluste in der Vergangenheit auf Hunderttausende Hongkong-Dollar, aber nicht auf Millionen geschätzt wurden. Dieser Anstieg des Wertes von gestohlenen Immobilien entspricht den neuesten Trends: Die Dinge haben sich seit 2015 deutlich verschlechtert, da in den ersten 10 Monaten dieses Jahres 67 Fälle von Diebstählen auf Flügen nach Hongkong mit HK $ 4,83 gemeldet wurden Millionen (ungefähr $ 620.000) gestohlen. Das sind rund 40 Prozent mehr als die 48 Fälle im gesamten Jahr 2014, und fast doppelt so viel wie im Vergleich zu den diesjährigen gemeldeten Verlusten von rund 2,61 HKD (rund 330.000 USD).

Eine andere Quelle sagte der SCMP, dass in der Vergangenheit gut gekleidete Verbrecher, die sich als Reisende ausgaben, Wertgegenstände und Geld aus Taschen stahlen, die in den Ablagefächern der Flugzeuge verstaut waren.

"Sie haben vor dem Einsteigen ihre Beute ausgekundschaftet und ihre eigenen Taschen in die gleichen Gepäckfächer gelegt, in denen ihre Ziele lagen", sagte er. "Sie haben Reisetaschen und Gepäck in den Schließfächern durchsucht, als die Besitzer schliefen oder auf der Toilette waren." Es wurde verstanden, dass solche Diebe normalerweise Platz auf dem Gang nahmen. Die Polizei appellierte an die Öffentlichkeit, während der Reise ihr Hab und Gut im Auge zu behalten und sicherzustellen, dass sie ihre Wertsachen und Bargeld bei sich behalten.

Was können Sie also tun, um Ihre Wertsachen zu schützen und mit Seelenfrieden zu reisen? Wenn Sie mit so wertvollen Gegenständen und großen Geldbeträgen reisen müssen, ist eine Reise sichervielleicht istmuss etwas sein, in das du investierst. Es gibt nicht zu viele Möglichkeiten da draußen, und während die meisten großen Flughafen-Gepäck Läden einige Optionen für abschließbare Kabine Taschen haben, möchten Sie möglicherweise etwas speziell zum Schutz Ihrer Wertsachen betrachten.

Der Pacsafe Travelsafe passt perfekt dazu: Unter seinem diskreten, schwarzen Äußeren befindet sich ein Edelstahlgewebe, das verhindert, dass Taschensägen durch das Äußere schneiden und bis in den Rücken reichen. Der Travelsafe ist mit einem TSA-zugelassenen Kombinationsschloss und einem Anti-Diebstahl-Kabel aus Edelstahl verschlossen, das es Ihnen ermöglicht, die Tasche auf unbeweglichen Gegenständen zu fixieren (das sollte nützlich sein, wenn Sie die Tasche in einem Hotelzimmer lassen wollen) oder in deinem Kofferraum). Es hat ein gepolstertes Innenleben und kommt in 5 oder 12 Liter-Kapazität Versionen, die bei $ 70 und $ 90 , entsprechend , festgesetzt werden .

Willst du etwas luxuriöser? Keine Sorge, als deutscher Uhrenbeweger und sicherHersteller Döttling hat Sie abgedeckt. Während Sie sicher abschließbare Uhrenboxen und kleinere Taschen von Louis Vuitton und Co. abholen können, bringt der Döttling Guardian die Dinge auf ein neues Level. Es wurde entworfen, um eine doppelwandige Hochsicherheitsröhre in das Leder-Exterieur zu integrieren - eine Eigenentwicklung von Döttling aus mehreren Komponenten. Döttling erklärt: "Das Hartmetallbauteil ist fast so hart wie ein Diamant und zerstört Werkzeuge wie Bohrer und Sägen, die versuchen, den Guardian zu durchbrechen. Der Polycarbonatanteil der Röhre - ein Material, das auch für Polizeischilde verwendet wird - macht den Guardian zusätzlich extrem belastbar." widerstandsfähig. Das Material kann selbst mit den größten Vorschlaghämmern nicht zerstört werden. " Man würde hoffen, dass in der Ruhe der Business-Class-Flüge,

Ernsthaft, an einem Ende der Hochsicherheitsröhre finden Sie, was buchstäblich eine herunterskalierte Version einer richtigen Tresortür ist, die nur mit einem dreistelligen Code geöffnet werden kann. Bei korrekter Eingabe öffnet sich der Verriegelungsmechanismus, bestehend aus vier polierten Edelstahl-Verriegelungsbolzen. "Kurz gesagt, wenn der Guardian geschlossen wird, benötigt er eine unglaubliche Kraft und viel Zeit - die Zeit ist kurz, da der Guardian auch mit einem GPS-Sender ausgestattet ist, so dass er genau lokalisiert werden kann." Unnötig zu erwähnen, dass der Döttling Guardian bis zu sechs Uhren, Bargeld, Dokumente und andere Wertsachen aufnehmen kann, vollständig anpassbar ist und einen Startpreis von ca. 12.000 Euro hat .

STRATON WATCH CO. CURVE-CHRONO UHR

ist keine leichte Aufgabe, beim Aufbau einer eigenen Uhrenmarke Respekt vor der Uhrenwelt zu bekommen. Dies ist insbesondere der Fall in einem Markt, der von Startup-Marken mit "Standard-Designs" überschwemmt wurde, um die nächste "günstigste Uhr" zu schaffen.

Straton Watch Co. wurde 2015 von Kyle Schut gegründet, einem 30 Jahre alten Oldtimer- und Uhrenliebhaber, der seine Leidenschaften zu einer Marke zusammenfasste, die ausschließlich dem Thema Automobil gewidmet ist. Kyle hat sein erstes Design, den Vintage Driver Chrono, erfolgreich eingeführt, der im August 2015 auf Kickstarter 157.000 Schweizer Franken (ca. $ 160.000) einspielte, sein Ziel zu 1.000% überbewertete und weiterhin pünktlich und wie geplant lief , 800 Uhren für Kunden auf der ganzen Welt.

Für das nächste Design von Straton Watch Co. hatte sich Kyle das Ziel gesetzt, eine Uhr zu entwickeln, die hoffentlich von der Uhrenwelt Respekt bekommen würde. Diese Uhr hat die Form eines tonnenförmigen Gehäuses angenommen, das von den großen Rennchronographen der 1970er Jahre inspiriert wurde, die wiederum von großen Motorsport-Ereignissen der Ära inspiriert waren. Mit dieser Idee wurde die Straton Curve-Chrono geboren - nichts Neues, nichts bahnbrechendes, nur eine geschmackvolle Interpretation dessen, was Uhren in den 70er Jahren ausgesehen hätten.

Wenn ein Uhrendesign ansprechend war, bemerkte Kyle, dass die Kaufentscheidung der Uhr oft der Gehäusegröße überlassen wurde. Für viele war eine Uhr entweder zu groß oder zu klein. Aus diesem Grund war es wichtig, dass der Straton Curve-Chrono in 2 Gehäusegrößen, speziell 39,5 mm und 42 mm, produziert wurde.

Neben den verschiedenen Gehäusegrößen bietet der Straton Curve-Chrono 2 Bewegungsoptionen. Die erste ist eine limitierte NE88-Version mit 110 Stück. Für diejenigen von Ihnen nicht bewusst, ist das NE-88 Seiko Flaggschiff automatische Chronographenwerk. Er läuft mit einer hohen Frequenz von 28.000 Schlägen pro Stunde und hat eine vertikale Kupplung, die den "springenden Sekundenzeiger" zu Beginn einer Chronographenmessung eliminiert. Das Säulenrad ist eine fortschrittliche Funktion, die die Chronographenfunktionen so koordiniert, dass ein reibungsloser Betrieb und weniger Stress für andere Komponenten gewährleistet ist. Die Gangreserve beträgt mehr als 45 Stunden und das Uhrwerk beherbergt nicht weniger als 34 Steine. Es ist ein beeindruckender Gegner eines vergleichbaren Swiss Made Chronographenwerks. Der Straton Curve-Chrono Vorverkaufspreis beginnt bei 679 Schweizer Franken (Ca. $ 700) auf Kickstarter.

Da nicht jeder die Prämie für eine Automatic-Uhr rechtfertigen kann, ist die zweite Wahl für den Straton Curve-Chrono der Seiko VK64 Meca-Quartz. Eine Option, die dem Benutzer das Beste aus beiden Welten bietet, wenn es um Erschwinglichkeit und Funktionalität geht. Das VK64 ist ein von Seiko entwickeltes Hybrid-Uhrwerk, das die Genauigkeit einer Quarzuhr (+/- 20 Sekunden Durchschnitt pro Monat), ein mechanisches Chronographen-Feeling mit einem Chronographenzeiger mit 5 Schlägen pro Sekunde und eine Zurück Chronograph zurücksetzen. Dieses Uhrwerk bietet ein tolles Benutzererlebnis, das auch Besitzer von mechanischen Chronographen anspricht. Der Vorbestellpreis für Straton Curve-Chrono Meca-Quartz beginnt bei Kickstarter bei 279 Schweizer Franken (ca. $ 300).

Die Optionsliste für den Straton Curve-Chrono hört hier nicht auf; Die Uhr ist in 5 Farbvarianten erhältlich, einschließlich Edelstahl und einer DLC-Beschichtung (diamond-like carbon). Kunden haben die Möglichkeit, ihre Uhr mit oder ohne Datumsfenster zu haben. Es gibt 2 Case-Back-Optionen, die von legendären Rädern inspiriert sind. Kyle hat nun bestätigt, dass die Backers eine dritte Option für diejenigen anbieten möchten, die die Automatic-Version vorbestellen, um ein Saphirglas-Gehäuse zu haben

Kyle setzt Stratons automobile Wurzeln mit 7 verschiedenen Rennsport-inspirierten gestreiften Riemen fort, und mit jeder vorbestellbaren Uhr kann ein Kunde ihre zwei Lieblingsdesigns wählen, um die Uhr zu begleiten.

TIFFANY & CO. CT60 DUAL-ZEIT-UHR HANDS-ON DEBUT

er neueste Tiffany & Co. CT60 Uhr für das Jahr 2016 ist die CT60 Dual Time, das Hinzufügen eines GMT-Stil Modell zur Sammlung , die mit einem Drei-Zeiger - Automatik, Jahreskalendern debütierte, sowie die zwei registrieren CT60 Chronograph (Handgelenk- Zeitbericht hier) . Dieses vierte CT60-Modell von Tiffany & Co. (gut, fünft, wenn man das kleinere Drei-Hand-Damenmodell mit einbezieht) ist das "Reisemodell" und es ist ein bisschen mehr als nur der CT60 mit einer Basis-GMT-Bewegung. Stattdessen wollten Tiffany & Co. ihre Dualzeit-Uhr ein wenig von der Masse abgrenzen, also lasst uns sehen, wie sie das gemacht haben.

Mit 40 mm Breite (wasserdicht bis 100 Meter) wurde die Tiffany & Co. CT60 Dual Time absichtlich als mittelgroßes Stück produziert und hat den gleichen Durchmesser wie das Drei-Hand-Modell. Der Chronograph ist mit 42mm etwas größer. Die Tiffany & Co. CT60 Dual Time wird außerdem in zwei Stahlmodellen sowie einer 18 Karat Roségold-Version vorgestellt. Die Stahlmodelle sind diese Referenz 36813903 mit einem "soleil blauen" Zifferblatt und Stahlarmband, sowie der Referenznummer 36813881 mit einem silbernen Zifferblatt auf einem schwarzen Alligatorarmband. Die Tiffany & Co. CT60 Dual Time Referenz 36813911 hat ein 18 Karat Roségold Zifferblatt und ein schwarzes Alligatorarmband.

Im Inneren der Uhren sind die Tiffany & Co. Kaliber TCO.5959 Automatikwerke, die exklusiv für sie von Swiss Dubois Depraz entwickelt wurden. Das Uhrwerk bietet die Uhrzeit, Datumsanzeige sowie GMT-Hand. Wie Sie sehen können, hat das Gehäuse Drücker wie ein Chronograph, aber diese werden stattdessen verwendet, um den lokalen Stundenzeiger vorwärts oder rückwärts zu bewegen, um eine einfache Anpassung der Zeit während der Fahrt zu ermöglichen. Der GMT-Zeiger wird nicht angepasst und zeigt weiterhin eine zweite Zeitzone oder Ihre Referenzzeit an. Außerdem befindet sich auf dem Gehäuse ein kleiner Einschubschieber, mit dem das Datum schnell eingestellt werden kann. Der Wert liegt also darin, eine GMT-Uhr mit etwas mehr Benutzerfreundlichkeit anzubieten, um das Reisen mit der Tiffany & Co. CT60 Dual Time noch einfacher zu machen.

Tiffany & Co. entwickelte die GMT-Anzeigeskala in zwei Farben, um als AM / PM "Tag / Nacht" -Anzeige zu dienen. Auf den ersten Blick ist nicht einmal klar, dass es sich um eine neue Uhr handelt, denn Tiffany & Co. scheint sich große Mühe gegeben zu haben, das Kern-CT60-Design mit leserlichen Lumen-lackierten Händen und goldenem "Poudre" (Pulver) zu erhalten. Arabische Stundenindexe. Über dem Zifferblatt befindet sich ein AR-beschichtetes gewölbtes Saphirglas, das zum attraktiven, konservativen Look der Uhr beiträgt.

Eine fragwürdige Designentscheidung auf dem Zifferblatt war, wie die "Dual Time" und dann "Automatic" Etiketten verwendet werden. Tiffany & Co. stapelt die Wörter übereinander auf der linken Seite des Zifferblatts, wodurch das Gesicht ein wenig asymmetrisch wirkt. Ich frage mich, warum sie nicht einfach diese zwei Begriffe (die ungefähr die gleiche visuelle Größe haben) genommen haben und nur einen auf die linke Seite des Zifferblatts und einen auf die rechte gesetzt haben. Vielleicht experimentierten sie damit und es sah nicht gut aus, aber es scheint etwas zu sein, das die visuelle Symmetrie verbessert hätte.

Das Uhrwerk kann durch das Saphirglasbodenfenster betrachtet werden und ist schön dekoriert. Ich habe mich entschieden, keine vollständigen Bilder dieser bestimmten Tiffany & Co. CT60 Dual Time Uhr zu machen, während ich einen kosmetisch ungenauen Vorserienprototyp prüfe. Das blaue Zifferblatt ist attraktiv und verleiht dieser stattlichen und konservativen Kollektion Charakter. Für maximale Lesbarkeit beim Lesen der Zeit sowie der zweifach anzeigenden GMT-Hand könnte es sich jedoch lohnen, die "weiße Soleil" zu betrachten. Silber-Dial-Versionen, die auch sehr gut aussehen. Bei dieser Uhr ist der Pfeil der GMT-Hand blau, was dazu tendiert, sich ein wenig mit dem ebenfalls blauen Gesicht zu vermischen.

BLANCPAIN-OZEAN-VERPFLICHTUNGSEREIGNIS AN CH PREMIER IN SANTA CLARA AM 5. MAI 2016

n 5. Mai 2016, CH Premier und Blancpain einen Abend Cocktail - Empfang und Sprechen Engagement mit Blancpain US Brand President, David Gely sein Hosting, wo er über die Marke langjährige Verbindung mit der Unterwasserwelt und ihr Engagement für die Erhaltung und den Schutz sprechen die Weltmeere. Blancpain und CH Premier laden Uhrenliebhaber in Santa Clara, Kalifornien, zu einem Besuch ein.

CH Premier freut sich, mit dem Schweizer Uhrmacher Blancpain zusammenzuarbeiten, um die Blancpain Ocean Commitment Exhibition vom 29. April bis zum 17. Mai auf der Westfield Valley Fair in Santa Clara zu präsentieren. Die Ausstellung reiste durch die ganze Welt: China, Hongkong, Sydney, Tokio, und Moskau. Dies wird die zweite in Nordamerika nach Las Vegas im Januar sein. Für die Dauer der Ausstellung wird CH Premier eine umfangreiche Auswahl an Fifty Fathom Uhren präsentieren. Diese Kollektion verkörpert die Leidenschaft von Blancpain für die Unterwasserwelt seit 1953 mit der Entwicklung der ersten modernen Taucheruhr. Jedes Fifty Fathom-Modell verfügt über die Signaturelemente der originalen Taucheruhr und Design-Optionen, die auf den Risiken und Notwendigkeiten in der Tauchwelt basieren. Die neuesten Editionen, die der Kollektion hinzugefügt wurden, sind eine Hommage an die Pioniere des Tauchens, deren Leidenschaft und Hingabe Blancpain dazu inspiriert hat, Zeitmesser mit technischem Fortschritt und innovativen Materialien für Unterwasser-Entdeckungen zu schaffen.

Am 5. Mai 2016 veranstalten CH Premier und Blancpain einen abendlichen Cocktailempfang und sprechen mit dem US-Markenpräsidenten von Blancpain, David Gely, über die langjährige Verbindung der Marke zur Unterwasserwelt und ihr Engagement für den Erhalt und Schutz der Marke Weltmeere.

Wir laden Besucher jeden Alters ein, das Unterwasseruniversum durch atemberaubende Bilder zu erkunden und zu entdecken. Außerdem lernen wir die Umweltinitiativen kennen, die Blancpain unterstützt, um den Ozean der Welt zu erforschen, zu schützen und zu bewahren. Wenn Besucher durch das Portal eintreten, das an das Design der Fifty Fathoms-Lünette erinnert, entdecken sie Zonen, die der Geschichte gewidmet sind. Wissenschaft und Exploration; Kunst; und der Ocean Commitment Circle

Um weitere Aufmerksamkeit auf die Erhaltung und den Schutz des Ozeans zu lenken, bietet Blancpain den limitierten Ocean Comment Bathyscaphe Chronograph Flyback. Diese Uhr ist auf 250 Stück limitiert und beinhaltet das hauseigene Uhrwerk von Blancpain sowie ein spezielles graues Keramikgehäuse mit blauem Zifferblatt und Lünette. Blancpain wird für jede verkaufte Uhr der limitierten Serie einen Spendenbetrag in Höhe von 1.000 Euro spenden.

Das Blancpain Ocean Commitment wird zusammen mit einer speziellen Auswahl an Vintage Fifty Fathom Zeitmessern aus der Zeit der Entstehung der Sammlung im Jahr 1953 auf der Ausstellung zu sehen sein. Die Ausstellung wird vom 29. April bis zum 17. Mai und darunter die Information sein für den 5. Mai Cocktail-Event.

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$ 400.000 PANERAI RADIOMIR 1940 MINUTE REPETITION CARILLON TOURBILLON GMT UHR IST ERSTE DOPPEL-MINUTE-REPEATER

Panerai hat gerade die Veröffentlichung ihrer höchst komplizierten Uhr angekündigt, die zwei ihrer brandneuen Minutenrepetitionen enthält (um natürlich in zwei Zeitzonen zu klingeln) und ein Preisschild, das bei $ 400.000 beginnt und mit Anpassungen einhergeht. Panerai möchte ihrer Marinegeschichte Tribut zollen und dieses Stück ist eine Hommage an die Bedeutung von Glockentönen an Bord eines Schiffes auf hoher See. Die Panerai Radiomir 1940 Minuten Repetition Carillon Tourbillon GMT Uhr hat auch die Auszeichnung der ersten Uhr mit zwei Minuten Repeatern, und verfügt auch über ein Tourbillon und ein brandneues neues Uhrwerk. Sie müssen sich auch bewusst sein, dass es ein zukunftsträchtiges Stück für Paneristis und Sammler ist und bieten daher etwas Außergewöhnliches in der Haute Horlogerie: Flexibilität.

BDie Panerai Radiomir 1940 Minuten Repetition Carillon Tourbillon GMT verwendet zwei Minuten Repeater für die lokale Zeit und eine zweite Zeitzone und verwendet drei Hämmer, um eine Melodie zu erzielen. Über einen Drücker bei 8 Uhr eingeleitet, packt der Repeater hier drei Hämmer statt der traditionellen zwei, um eine Kombination von Tönen mit dem niedrigsten Timbre zu ermöglichen, der die Stunde anzeigt, während die höchsten und letzten Töne die Minuten anzeigen. In traditionellen Repeatern bedeutet ein dreifacher Glockenschlag normalerweise eine fünfzehnminütige Passage, aber das Glockenspiel verwendet einen Dezimal-Repeater, der 10-Minuten-Inkremente chimt. So würde zum Beispiel ein traditioneller Minutenrepeater 10:28 als zehn Glockenschläge für die Stunde schlagen, gefolgt von einem Glockenschlag für 15 Minuten, gefolgt von 13 Glockenschlägen für einzelne Minuten. Hier 10:28 sind 10 Glockenschläge für die Stunde, zwei Glockenspiele, und 8 individuelle Glockenspiele. Beachten Sie, dass sie entschieden haben, "Triple Chimes" für den zweiten Gong zu verwenden, der 10-Minuten-Sets anzeigt

Komischerweise sagt Panerai, dass diese Verwendung eines Dezimal-Repeaters "üblichen Weisen entspricht, in denen Zeit jetzt durch digitale Uhren angezeigt wird." Das ist richtig, Panerai hat gerade Digitaluhren zitiert, die zumindest teilweise hinter ihrer Logik stecken, wenn sie eine Minutenrepetition machen.

Als Teil ihrer Pläne für die nahe Zukunft und im Einklang mit der bevorstehenden "Dive Into Time" Veranstaltung, die in einer ehemaligen Krypta im Museo Marino Marini in Florenz stattfinden wird, sieht Panerai dieses Stück eindeutig als einen Meilenstein für die Marke. Offensichtlich sind die bekannten Panerai Cases sofort erkennbar, so dass die traditionelle Radiomir Gehäuseform in Rotgold mit einem skelettierten Zifferblatt erhalten bleibt.

Das Panerai Radiomir 1940 Minuten Repetier Carillon Tourbillon GMT sitzt auf Ihrem Handgelenk bei 49 mm breit und in 18 Karat Rotgold mit einer Platin-Legierung, die eine hervorragende Resonanz verspricht. Das Gehäuse besteht eigentlich aus zwei Teilen, die vor dem Zusammenlöten einzeln gefertigt wurden. Dadurch erhält jede Uhr ihren eigenen einzigartigen Nachhall. Auch wenn sie hier wahrscheinlich ohne Hilfe davonkommen würden, sind die Zeiger und Indexe wie jedes gute Panerai mit Super-LumiNova® beschichtet, um die Lesbarkeit zu gewährleisten. Der Wasserwiderstand für das Carillon beträgt 30 Meter, wenn Sie neugierig sind.

Das schwarz-skelettierte Zifferblatt ermöglicht eine Nahaufnahme des handgeschweißten P.2005 / MR, der vier Jahre im Laboratorio di Idlee in Neuchâtel gefertigt wird. Panerai hat sich nicht damit zufrieden gegeben, sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen, und hat ihren Tourbillon-Regler eingebaut, der ein wenig anders funktioniert als die meisten anderen. Anstatt sich wie bei den meisten Tourbillons auf einer parallelen Achse zu drehen, tut dies alles auf einer senkrechten Achse und vollendet seine Rotation alle dreißig Sekunden. Panerai behauptet, dass dies eine genaue Erfahrung ermöglicht, während Änderungen der Schwerkraft oder des Schocks kompensiert werden. Der P.2005 / MR enthält zwei Federhäuser und hat eine Gangreserve von 96 Stunden, die mit einer Anzeige durch den Saphirglasboden überwacht wird.

Wie bereits erwähnt, wird die Panerai Radiomir 1940 Minuten Repetition Carillon Tourbillon GMT limitierte Auflage Stücke sein, die auf Bestellung gefertigt werden. Käufer können Aspekte davon anpassen, um einen relativen Grad an Personalisierung zu erreichen. Der Preis beginnt für die "Standard" -Version, die Sie auf den Bildern sehen , bereits bei knapp 400.000 Dollar . panerai.com

LINDE WERDELIN FÜHRT "LW VINTAGE" EIN, DEN ERSTEN MARKENGESCHÜTZTEN GEBRAUCHTUHRENMARKT

Es ist kaum zu sagen, dass der gebrauchte Uhrenmarkt in den Augen der meisten Uhrenfirmen ein seltsamer, mythischer Ort ist . Sie sind sich bewusst, dass es da draußen ist, aber sie haben anscheinend auch kein Interesse / keinen Mut / keine Idee (wähle eins ... oder drei) aus, wie man es anspricht. Dafür gibt es eine Reihe von guten Gründen, denn für sie ist es wirklich ein rutschiger Abhang, übersät mit drohenden Gefahren, die sich aus der Gefahr von Produktkannibalisierung, falscher Werteinschätzung, Kundendienstproblemen und so weiter ergeben. Linde Werdelin nahm eine tapfere Pille und fuhr fort, " LW Vintage " zu kreieren , den markeneigenen kuratierten Uhrenmarkt für gebrauchte Uhren, der gerade heute auf den Markt kam.

Mit dieser Online-Plattform können bestehende und zukünftige Kunden von Linde Werdelin gebrauchte Linde Werdelin-Uhren verkaufen oder kaufen. Während das eine einfach genug Talent klingen mag, LW musste alle diese zuvor genannten (und mehr) Probleme in Betracht ziehen. Wir haben uns kurz mit einem der Gründer, Jorn Werdelin, in Verbindung gesetzt, um zu besprechen, wie genau diese neue Plattform funktionieren wird und welche Probleme sie bei der Planung berücksichtigen mussten.

Seit dem Start im Jahr 2006 hat Linde Wer- elin nach eigenen Angaben insgesamt rund 4.500 Uhren produziert, von denen ein großer Teil direkt an den Kunden verkauft wurde - und zehn Jahre im Geschäft für eine völlig neue Marke wie LW respektabel sind Es wird argumentiert, dass es die Bezeichnung "Vintage" in der Uhrenindustrie nicht völlig rechtfertigt, wo Vintage-Uhren im Allgemeinen als etwas älter angesehen werden.

Während viele dieser Uhren in der gleichen Kollektion bleiben, in der sie ursprünglich gelandet sind, werden andere auf dem Sekundärmarkt wieder zum Verkauf angeboten. Die Idee hinter LW Vintage war es, Linde Wer- delin-Besitzern die Möglichkeit zu bieten, ihre gebrauchten Uhren über die Marke selbst zu verkaufen, entweder bei der Lieferung oder indem sie die Uhr zurücknehmen und ihren ursprünglichen Wert angeben in Richtung eines nächsten Kaufs

Dieses Kontaktformular auf der "Sell" -Seite der Website von LW Vintage ist der Ort, an dem Besitzer von gebrauchten Linde-Werdelin-Uhren den Verkaufsprozess starten können

So wird es funktionieren. Linde Werdelin wird in jedem Fall die Uhren in ihrem Hauptquartier übernehmen, sie authentifizieren, einen Service durchführen und das Band ersetzen, wenn es erforderlich ist (das wird es bei einigen Jahre alten Uhren geben, aber nicht unbedingt bei Uhren das sind neuere Käufe), einen Echtheitsbrief und eine zusätzliche 24-monatige Werksgarantie geben. Wenn dies geschehen ist, wird die Uhr auf ihrer LW Vintage-Seite zum Verkauf angeboten, wo die Marke nach dem Kauf die Versand- und Zahlungsvorgänge zwischen Käufer und Verkäufer durchführt, was eine sichere Transaktion ermöglicht.

Für diese Leistungen wird Linde Werdelin dem Verkäufer eine individuelle Gebühr berechnen, die mehr auf Uhren entfällt, die einen vollständigen Service benötigen und außerhalb der Garantiezeit liegen, und weniger auf Uhren, die noch unter Garantie stehen und wo kein Service benötigt wird nur die Authentifizierungs- und Transaktionsverfahren müssen behandelt werden. Auf die Frage nach den Einzelheiten des Service, den die Uhren bekommen, bevor sie zum Verkauf angeboten werden, sagte Jorn, dass sie das Uhrwerk warten und das Band ersetzen werden (nur wenn es nötig ist), aber er lehnt es entschieden ab, wegen ihrer komplexen, facettierten Designs - und auch um den ursprünglichen Zustand und die Patina zu erhalten

Während sowohl der Verkäufer als auch der Käufer eine sichere Kauf- und Verkaufserfahrung genießen können, besteht eine Bedrohung für die Marke, und dies ist die potenzielle Kannibalisierung ihrer Vollpreis-Uhren. Wenn Sie darüber nachdenken, wird diese markengetriebene Plattform es dem Käufer ermöglichen, die volle Markenerfahrung zu bekommen, wenn er oder sie eine garantiert authentische, werksüberwachte Uhr bekommt, die mit einer zusätzlichen Werksgarantie für 2 Jahre versehen ist, und das alles für beträchtlich weniger als der Einzelhandelspreis - wenn auch wohl etwas teurer als das, was die Uhren für anderswo auf dem Gebrauchtmarkt angeboten werden könnten.

Die relative Wettbewerbsfähigkeit dieses vorerwähnten Fabrikverkaufspakets muss eines der (zahlreichen) Hauptprobleme sein, die andere davon abgehalten haben, in dieses Gebiet vorzudringen. Ob dies den Einzelhandelsumsatz belasten wird, muss sich Linde Wer- elin selbst vor Augen führen.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass das Konzept des "zertifizierten Gebrauchtwagens" nicht immer neu ist, wie es in der Automobilindustrie seit Jahren der Fall ist - und es scheint, dass es für sie gut funktioniert. Schließlich können Sie Ihr Premium-Auto immer wieder zu dem offiziellen Händler bringen, von dem Sie es gekauft haben, und es für einen Neukauf verwenden lassen. Im Allgemeinen ist die Wertminderung, sowie die Wichtigkeit (zumindest einigen Käufern) einer Markenzertifizierung und einer zusätzlichen Werksgarantie zwischen Luxusautos und Uhren sehr vergleichbar.

LW Vintage ist eine sehr interessante Initiative, da ihr Erfolg sicherlich Auswirkungen darauf haben wird, wie andere unabhängige Unternehmen - und vielleicht erst später die größeren Marken - sich dem heiklen Thema der werkszertifizierten Gebrauchtuhren nähern. lindewerdelin.com